Корзина

В зимне-весенней культуре в последнее время увеличился спрос на гибриды короткоплодного огурца. Укороченные бугорчатые (10-15-22 см) зеленцы гибридов конкурентноспособны с огурцами длинноплодными и гарантируют активный сбыт продукции в течение всего периода выращивания.


Короткоплодный огурец, технология рекомендации и советы по выращиванию от компании Биония, купить семена коротко-плодного огурца

В средней полосе России рассаду короткоплодных гибридов огурца высаживают с 10-20 января. Густота посадки 1,8-2,2 растений/м2. Температура Обязательным условием при выращивании самоопыляемых огурцов (партенокарпиков) является температурный режим, а именно:

1. оптимальная температура для прорастания +26 градусов.

2. в начале вегетации (4-6 недель) в дневное время не ниже +16 градусов.

3. В течении всего периода культивации температура воздуха должна быть ночью +18 градусов, днем +22 градуса. а) более низкие температуры приводят к снижению урожайности , высокая температура может повлиять на свойства партенокарпии (самоопыляемости), что приводит к появлению мужских цветков и нестандартному плодоношению). б) при температуре выше +35 градусов может наступить полная стерилизация растения в) тоже самое может также наблюдаться и при кратковременном тепловом ударе (+ 30-35 градуса и выше) и при уровне влажности меньше чем 60-80 %

4. чтобы избежать дальнейшего нестандартного плодоношения необходимо: а) удалить на стадии завязывания нестандартные плоды (если они имелись) б) установить требуемый температурный режим, после чего должно нормализоваться нормальное развитие плодов и растения.

5. Рекомендуемая влажность 60-80% 6. Соблюдения рекомендаций по питанию, забеливание теплицы, организация верхнего полива, ведение графика температур и т.д Оптимальное прорастание идет при температуре 26° С. После чего рекомендуется дневные температуры -21°С и 19 °C (вентилировать при повышении до 27°С ). В зависимости от даты посадки дневную/ночную температуры можно снизить до соответственно 19/16° С.


Проветривание начинать при 24°С При посадке в январе температуру можно снизить через 8 недель после первой прищипки, а при посадке в марте это можно сделать сразу же после первой прищипки. Температуру следует поднять на 1-2 градуса, если начинается слишком бурный рост листа. Если рост слабый, а другие условия проверены следует снижать температуру очень внимательно в любую погоду, но не в пасмурную и холодную.

Изменение температур могут иметь ряд неблагоприятных влияний на развитие плодов. Это основное направление. Почва, вода и удобрения Растение - огурец, должно иметь возможность свободно поглощать воду. Это более важный фактор, чем тип самой почвы. Почва должна бить пористой и хорошо аэрируемой, чтобы обеспечивать возможность подачи кислорода на корни. Это необходимо для впитывания корнями определённых элементов, как активный процесс. Корни растения - огурца, могут глубоко проникать в почву или оставаться неглубоко, в зависимости от структуры почвы.

Для поддержания почвы хорошо аэрируемой и влажной, рекомендуется регулярно вносить новый органический материал в почву, например, с соломой или навозом. Однако, если это повторять многократно, получится избыток органического материала. Если почва плохо проветривается и РН (кислотность) ее достаточно низкая, могут возникнуть проблемы. Тогда, вероятно, требуется внести известь. Растение ( огурец ) довольно чувствительно к воде с высоким содержанием соли.

Предпочтительнее вода с хлористым содержанием 3 ммол/л и электропроводимость ниже 1,5мг/см. Если вода имеет высокое содержание растворимых солей, необходимо подавать больше воды, с тем, чтобы почва промывалась как следует, чтобы избавиться от нежелательных удобрений. Полностью вросшее растение огурца испаряет более 6 л/м2 в солнечный день при сильном излучении. Кроме того, на солнечную радиацию, на скорость испарения влияет обогрев и порядок проветривания теплиц.

Температура почвы Для хорошего роста минимальная температура 21°C. Это значит, что для того, чтобы почва была надлежащей температуры, следует прогреть теплицы в течение 4-5 дней до посадки. Расстояние между растениями Оно зависит от силы выращиваемых растений, типа почвы , предлагаемых условий (также времени года и применяемой системы выращивания. Поэтому невозможно дать просто совет по расстоянию. Наиболее часто используемой системой выращивания является так называемая дубль У система".

В одном 3,20 метровом пролете сажают два ряда и в каждом ряду растения свисают попеременно - то на гребень, то на борозду. Расстояния между растениями : январь - март 51 см = 1,25 раст/м2 апрель 45 см =1,4 раст/м2 май-июнь 40 см = 1,55 раст/м2 ноябрь 50 см =1,25 раст/м2 Если высаживать 4 ряда на каждые 3,20 м, расстояние между растениями следует удвоить с тем чтобы количество растений на 1 м2 осталось одинаковом. Самое большое преимущество это системы заключается в сочетании системы перекладин для работы. Формирование урожая Существует множество различных систем направленного выращивания урожая. Ниже рассматриваются три различные системы.

Варианты в применении этих методов также возможны. Применяемая система зависит от обстоятельств, опыта и труда. Зонтичная система Растения "перекручиваются" дважды в неделю до тех пор пока они не дотянутся до проволоки. Количество сохраняемых плодов зависит от времени года (освещение), силы растения. Основная часть растения освобождается от плодов и боковых побегов для того, чтобы плоды могли свисать свободно на грядке с тем, чтобы на растении плоды развивались надлежащим образом. В январе, возможно, потребуется выращивание обрезкой до 100 см от земли, а в марте только до 60 см, потому что появляется больше света и сильнее начинает разрастаться листва. Если у растения большая сила, то можно сохранить больше плодов.

Два поддерживающих провода на расстоянии 45 см создают лучшие условия для использования имеющегося света в начале года, при этом растения свободно свисают с каждого провода ( возможно также привязывать все побеги к одному провод] - необходимо при 2-х рядности на каждом 3,20 метровом пролете Боковые побеги удаляются до трех узлов ниже провода Обычно, когда один лист прошел провод, растение прищипываются оставляя три боковых побега непосредственно ниже (два боковых побега, если сила растения особенно велика и растение становится очень густым вокруг провода). 4-12 плодов плодоножкой поддерживаются на стебле в зависимости от силы и времени года.

Это достигается путем сохранения каждого третьего плода на высоте более 1м во время январской посадки, удаляя через один каждый плод выше 80 см или каждый третий плод выше 60 см - при более поздних посадках. Конечные побеги прищипываются когда они находятся на 50 см выше грядки. Подрезка проводится еженедельно до тех пор, пока не начнется уборка, а затем постепенно уменьшая с увеличением срезки. Система боковых пробегов Растение перекручивается дважды в неделю до тех пор, пока растение не дотянется до провода. Эта система отличается от предыдущей тем, что сохраняются боковые побеги выше 1 м и дают урожай.

Обычно эта система применяется для урожая короткоплодных огурцов в южных районах России, где световые условия лучше, основная часть растения должна обрезаться до 40 см от земли. До 100 см удаляются все боковые побеги, но плод остаётся. От этой высоты боковые побеги защипываются после двух листьев (т.е. защипывают на суб-боковых побегах), а плоды оставляют для дальнейшего созревания (плоды можно снимать, как в зонтичной системе, чтобы способствовать созреванию боковых побегов). Обычно, когда два листа прошли провод, растение защипывают и привязывают.

Регулярная обрезка необходима. Плоды могут быть бледными по одной стороне при слабом освещении Июльский урожай по этому методу может воспользоваться хорошим освещением, чтобы можно было сохранить все плоды выше 60 см необходима небольшая подрезка. Считается, что этот метод дольше дает урожай и большего и лучистого качества, чем при зонтичном формировании, но требуется больше вложить труда и умения для сохранения хорошо сбалансированного плода.

При выращивании в холодном помещении и при поздних посадках часто применяется зонтичная система направленного урожая. Наилучшие результаты получаются при 10 плодах с плодоножкой выше первых 60 см стебля. При поздней посадке лучше дать первым трем плодам созреть удаляя следующие 6 плодов, давая возможность затем созреть 7 плодам. Таким образом и плоды и боковые побеги могут достигать оптимального развития. Если расстояния междузловые незначительны можно рекомендовать удаление одного листа для лучшей циркуляции воздуха и роста растения. Формирование растений в зимне-весенней культуре.

Продлённый пробег В ранней зимне -весенней культуре "ослепляют" нижние 7 узлов. В случае продолжительной пасмурной погоды ослепляют" большее количество узлов. Боковые побеги оставляют с 8-го узла основной плети. Выше зоны "ослепления" листовых пазух следующие 4-5 боковых побега прищипывают на один лист и одну завязь, последующие 4 боковых побега - на 2 листа и 2 завязи, боковые побеги в верхней части основной плети под шпалерой - на 3 листа и 3 завязи.

Основную плеть прищипывают над 3 - 4-м узлом выше шпалерной проволоки, обкручивают вокруг шпалеры и шпагатом подвязывают к ней. Побег из первой листовой пазухи за шпалерой выламывают, чтобы он не затенял листья на главном стебле ). Из пазух двух - трех последних листьев основной плети опускают боковые побеги, которые прищипывают через каждые 4 - 5 листьев до высоты 1 м от поверхности почвы. Нормирование плодов на основной плети и боковых побегах не проводят.

При продолжительной пасмурной погоде на основной плети выборочно удаляют часть зеленцов, оставляя лидирующие завязи. В продлённом обороте в первых 4- 5 узлах стебля выше зоны ослепления боковые побеги 2-го порядка прищипывают на 1-2 листа, в последующих узлах на 2-3 листа. В пазухах листьев зоны "ослепления" в период плодоношения будут формироваться укороченные боковые побеги. Их уже не выламывают. 2. Зимне-весенний оборот (двухоборотная система). В этом случае растения формируют также, как и в продленном обороте, различая заключаются в том, что здесь не формируют боковые побеги второго порядка. Данную технологию можно применять при выращивании пчелоопыляемых гибридов огурца в зимне-весеннем и в весенне-летнем культурооборотах.

Эта информация будет иметь определённый интерес и значимость для всех садоводов, овощеводов и будет способствовать пониманию и усоершенствованию технологии выращивания и уборки урожая. РЕКОМЕНДАЦИИ РОССИЙСКИХ АГРОНОМОВ КРАТКО Рекомендуемая температура при выращивании огурца 24-25° С в солнечные дни и 20-22° С в пасмурные дни. Ночная температура не должна опускаться ниже 17-18 градусов. Влажность воздуха- 80-90% и субстрата 65-75% (в зависимости от стадии роста). Полив подогретой водой – 22-24° С. При перегреве теплиц (особенно весенне-летнем) проветривание следует проводить осторожно, не допуская резких перепадов температуры. Забеливание кровли на лето (например, препаратом ТЕМПЕРЗОН) значительно улучшит микроклимат теплиц в летнее время. Все современные партенокарпические гибриды огурца селекции Seminis имеют огромный генетический потенциал урожайности.

Показателем этого является наличие большого количества полноценных завязей в плодовом узле (на междоузлии). Высокий уровень агротехники (правильная формировка растений и выращивание качественной рассады, а также строгое соблюдение температурного режима) на фоне высокого агрофона (высокого и сбалансированного минерального питания) обеспечивает реализацию заложенного селекционерами потенциала.

Нарушение агротехники на фоне невысокого агрофона может снизить потенциал урожайности гибридов. В качестве причин вызывающих опадение завязи является: - Перегрев теплиц (особенно выше 30-35 градусов) отрицательно сказывается на процессе опыления и является одной из причин опадения завязей или может приводить к уродствам плодообразования (спаренные плоды и т.д.): - Дисбаланс в минеральном питании (избыток азота на фоне резкого недостатка калия и микроэлементов). - Дисгармония в развитии растения ( слабая корневая система на фоне большой вегетативной массы) вызванная либо избытком азота в субстрате, либо поливами холодной водой, подавляющей рост корневой системы и значительно уменьшающей ее способность, к абсорбции влаги и минеральных веществ. - Перегрев теплиц на фоне облачности в активной фазе роста (рекомендуется поддерживать температуру соответственно освещенности, (чем светлее, тем выше температура и наоборот). - Отсутствие разницы между ночной и дневной температурой.

Другой, но не менее актуальной причиной слабого развития корневой системы ( как фактора сброса завязей) является посадка растений на уплотненных, слабо прогреваемых субстратах, с нарушеннием воздушного баланса (аэрации). Целесообразно проведение адекватных, так называемых омолаживающих процедур, между волнами плодоношения. Внекорневые подкормки растений с ослабленной корневой системой (особенно во время периодов слабой освещенности и сброса завязей) очень эффективны и могут значительно сократить время на реабилитацию (оздоровление) растений, повысив таким образом рентабельность культуры.

Растения с листьями, сформировавшимися в период слабой освещенности, оказываются незащищенными в моменты перегревов, так как транспирация листьев недостаточна. Частая вентиляция и водяные опрыскивания растений (дождевание) до легкого смачивания листовой пластинки уменьшат вред от перегревов. Опрыскивание холодной водой недопустимо из-за возможности поражения растений мучнистой росой, вода должна быть на 1-2 градуса выше температуры воздуха. Уменьшить вред от перегревов поможет использования газогенераторов (СО – 0.14%).

Формирование растения: Ослепление проводят на 4-5 пазух, далее на высоте 1 м оставляют через лист по одному боковому побегу, который прищипывают на 1 лист и завязь. После того, как верхушка огурца переросла шпалеру, прищипывают точку роста над 3-им листом выше шпалеры, и укладывают, фиксируя в двух местах. Побеги опускают вниз на 3-4 листа и прищипывают. Побег из первой листовой пазухи за шпалерой удаляют, чтобы он не затенял развивающиеся завязи на главном стебле. Формирование партенокарпических гибридов огурца в летне-осенней культуре.

Короткоплодные гибриды. В ранней посадке ( вторая половина июля) при формировании растений полностью ослепляют нижние 3 - 4 узла основной плети. В следующих 4-х узлах боковые побеги прищипывают на 1-2 в последующих узлах - на 2- 3 листа, боковые побеги прищипывают на 1-2 листа в нижних узлах и на 2 листа -в последующих узлах верхушку основной плети обкручивают 1-3 раза вокруг шпалерной проволоки и прищипывают или отпускают вниз на 50-80см и прищипывают.

В более поздние сроки посадки (август) "ослепляют" нижние 4-5 узлов основной плети, в пазухах следующих 2-4-х листьев боковые побеги прищипывают на 1-2 листа, в пазухах последующих листьев основной плети -на 2 листа. Верхушку основной плети обкручивают вокруг шпалерной проволоки и прищипывают. Формирование партенокарпических гибридов в зимне-весеннней культуре

При продолжительной пасмурной погоде в первой половине вегетации у всех гибридов удаляются плоды в большом количестве нижних узлов основной плети (до 9-11 узлов в зависимости от погодных условий). Формирование гибридов огурца в зимне-весенней культуре Нормирования плодов не проводят и количества боковых побегов не ограничивают. В продлённой культуре на растениях оставляют и боковые побеги второго порядка, прищипывая их над первым листом, в условиях хорошей освещённости.

Формирование партенокарпических гибридов огурца в весенне-летней культуре При формировании растений в теплице полностью "ослепляют" нижние 3-4 узла основной плети. В последних узлах боковые побеги прищипывают над 2-3 листом. Основную плеть прищипывают на 3-4 м листом выше шпалерной проволоки. Из верхних узлов основной плети отпускают 1-2 боковых побега, которые прищипывают через каждые 50 см с оставлением побега продолжения до высоты 1 м от поверхности грунта.

← Назад к списку новостей


Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
Загрузить изображение
 
Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru